La bomba de calor es el único sistema de climatización que produce más energía de la que consume. No es un truco de marketing: no genera calor quemando nada, lo transporta desde el aire exterior hasta el interior de la vivienda. Por eso, por cada kWh de electricidad que le das, devuelve entre 3 y 5 kWh de calor.
Ese es todo el secreto y también el origen de las decepciones: una bomba de calor mal dimensionada, mal usada o instalada en la casa equivocada rinde la mitad de lo que promete el folleto. Vamos con lo que de verdad determina el ahorro.
Calculadora
Calcula el consumo eléctrico de tus aparatos en kWh y euros
Elige el aparato (o escribe su potencia), cuántas horas lo usas al día y cuántos días al año. Pon el precio del kWh de tu factura para pasar los kWh a euros. Viene rellenado con un ejemplo.
Consumo al mes
0 kWh
Coste al mes
0 €
Coste al año
0 €
Cálculo con la potencia nominal: los aparatos con termostato (frigorífico, aire acondicionado, radiadores) consumen algo menos porque no funcionan a plena potencia todo el rato. Solo incluye la energía; la potencia contratada y los impuestos se pagan aparte.
Cómo funciona y por qué ahorra
Una resistencia eléctrica —un radiador, un calefactor, un termo convencional— convierte 1 kWh de electricidad en 1 kWh de calor. Su rendimiento es del 100 % y no puede ser mejor: es un techo físico.
La bomba de calor no fabrica calor, lo mueve. Usa un compresor y un refrigerante para extraer energía térmica del aire exterior —incluso a temperaturas bajo cero, porque siempre queda calor que extraer— y volcarla dentro. La electricidad solo mueve el compresor, no produce el calor. De ahí que su rendimiento supere el 300 %.
| Sistema | Rendimiento | Coste de 1 kWh de calor |
|---|---|---|
| Radiador eléctrico o resistencia | 100 % | 0,15 € |
| Bomba de calor con COP 3 | 300 % | 0,05 € |
| Bomba de calor con COP 4 | 400 % | 0,038 € |
| Bomba de calor con COP 5 | 500 % | 0,03 € |
Calculado a 0,15 €/kWh. Traducido a una factura: calentar con bomba de calor cuesta entre un tercio y un quinto de lo que cuesta con radiadores eléctricos. Si ahora calientas con resistencias, ese es tu margen de ahorro.
COP, SCOP y SEER: qué mirar en la etiqueta
- COP. Rendimiento en calefacción en condiciones de laboratorio. Sirve para comparar, no para predecir tu factura.
- SCOP. Rendimiento estacional en calefacción, medido a lo largo de una temporada completa con temperaturas variables. Este es el número que importa.
- SEER. El equivalente estacional en refrigeración, para el verano.
Al comparar equipos, compara SCOP con SCOP. Un COP alto con un SCOP mediocre significa que el equipo rinde muy bien en el día perfecto y regular el resto del invierno.
Cómo usarla para que ahorre de verdad
Temperatura constante, no a ráfagas
Este es el error número uno, y es justo lo contrario de lo que se hacía con las calderas. Una bomba de calor rinde mejor funcionando de forma continua a baja potencia que arrancando y parando.
Apagarla al salir de casa y ponerla a 24 °C al volver para «recuperar rápido» obliga al compresor a trabajar al máximo, que es donde peor rinde. Deja 19-21 °C fijos y que el equipo module.
Cuanto más baja la temperatura de impulsión, mejor
El rendimiento cae cuanto más caliente tiene que poner el agua o el aire. Por eso la bomba de calor y el suelo radiante son la mejor pareja posible: el suelo radiante trabaja a 30-35 °C, mientras que un radiador convencional pide 60-70 °C.
Si la vas a conectar a radiadores existentes, pregunta al instalador por radiadores de baja temperatura o fancoils. Con radiadores de hierro clásicos el rendimiento se desploma.
Dimensionarla bien
Un equipo sobredimensionado hace ciclos cortos y rinde peor; uno pequeño tira de la resistencia de apoyo, que es una resistencia eléctrica normal y corriente y consume como tal. Muchas facturas decepcionantes de bomba de calor son en realidad facturas de resistencia de apoyo trabajando media temporada.
Mantenimiento y ubicación
- Limpia los filtros cada mes en temporada de uso. Un filtro sucio puede restar un 10-15 % de rendimiento.
- La unidad exterior necesita aire libre. No la encierres ni la tapes: si respira mal, el rendimiento baja.
- Revisa la carga de refrigerante cada dos o tres años. Una fuga lenta degrada el rendimiento sin que se note hasta que llega la factura.
Revisamos tu factura y, si hay una opción mejor, te la explicamos y gestionamos el cambio solo si tú quieres. Analizamos tu consumo, ajustamos tu potencia y comparamos las ofertas de las comercializadoras con las que trabajamos, siempre gratis.
Ojo con la potencia contratada
Instalar una bomba de calor suele exigir subir la potencia contratada, y eso tiene dos costes: los derechos de acometida en el momento del alta —unos 37 € por cada kW nuevo— y el término fijo, que pagarás todos los meses del año, también en agosto.
Dos cosas que conviene comprobar antes:
- Los derechos de extensión reconocidos en tu punto de suministro. Si el punto ya tiene reconocida más potencia de la que usas, subir no cuesta extensión.
- La potencia máxima admisible del boletín. Si no llega, hay que adaptar la instalación y emitir un boletín eléctrico nuevo.
Y recuerda: una vez modificada la potencia, la distribuidora solo está obligada a aceptar otro cambio pasados doce meses.
Aprovecha las horas valle
Si tienes discriminación horaria, la bomba de calor es el aparato ideal para explotarla, porque puedes usar la inercia térmica de la vivienda a tu favor: calienta durante las horas valle y deja que la casa mantenga la temperatura en las horas punta.
Con suelo radiante funciona especialmente bien, porque el forjado acumula calor durante horas. Recuerda que las horas valle son las madrugadas de los laborables y los fines de semana y festivos completos.
Qué tipo de bomba de calor te conviene
No todas las bombas de calor son lo mismo, y elegir mal es la causa más frecuente de que el ahorro prometido no aparezca.
| Tipo | De dónde saca el calor | Rendimiento | Para qué caso |
|---|---|---|---|
| Aire-aire (split o multisplit) | Del aire exterior, lo vuelca en aire | Alto | Pisos, climatización rápida, frío y calor con el mismo equipo |
| Aire-agua (aerotermia) | Del aire exterior, lo vuelca en agua | Alto | Vivienda con suelo radiante o fancoils, y agua caliente sanitaria |
| Geotérmica | Del subsuelo, a temperatura estable | El más alto y constante | Obra nueva o rehabilitación con terreno disponible |
| Termo aerotérmico | Del aire, solo para agua caliente | Alto | Sustituir un termo eléctrico sin tocar la calefacción |
La regla práctica: si vives en un piso y quieres frío y calor, aire-aire. Si tienes suelo radiante o vas a reformar la instalación completa, aire-agua. Si solo quieres dejar de pagar el termo eléctrico, un termo aerotérmico es la intervención pequeña con mejor retorno.
Cuánto ahorras de verdad: el cálculo
Hagamos números con un caso concreto. Una vivienda que necesita 6.000 kWh de calor en una temporada de invierno, a 0,15 €/kWh:
| Sistema | Electricidad consumida | Coste de la temporada |
|---|---|---|
| Radiadores eléctricos | 6.000 kWh | 900 € |
| Bomba de calor SCOP 3 | 2.000 kWh | 300 € |
| Bomba de calor SCOP 4 | 1.500 kWh | 225 € |
| Bomba de calor SCOP 4,5 con suelo radiante | 1.333 kWh | 200 € |
Entre la primera y la última fila hay 700 € por invierno. Sobre una instalación de aerotermia típica, ese diferencial amortiza la inversión en un plazo razonable, y a partir de ahí es ahorro limpio.
Dos advertencias para que el cálculo no te engañe:
- Usa el SCOP, no el COP. El COP se mide en condiciones ideales; el SCOP promedia una temporada real. La diferencia entre ambos en un mismo equipo puede ser de un punto entero.
- Suma el término de potencia. Si tienes que subir de 4,6 a 6,9 kW, son unos 90 € más al año que pagas también en verano. Réstalos del ahorro antes de decidir.
Errores que anulan el ahorro
- Conectarla a radiadores de alta temperatura. Si el sistema pide agua a 70 °C, el rendimiento se hunde y estarás pagando una aerotermia para obtener resultados de caldera.
- Dejar activa la resistencia de apoyo como si fuera parte normal del funcionamiento. Es un recurso de emergencia; si salta a diario, el equipo está mal dimensionado o mal configurado.
- Instalarla en una vivienda sin aislar. Ningún sistema compensa unas ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico. Sella rendijas y revisa el aislamiento antes de invertir.
- No configurar la curva de calefacción. Muchos equipos salen de fábrica con una curva conservadora que impulsa agua más caliente de la necesaria. Pídele al instalador que la ajuste a tu vivienda.
- Olvidar el verano. En modo refrigeración el equipo también consume, y si lo usas a 22 °C en agosto te comes buena parte de lo ahorrado en invierno. 26 °C es la referencia.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se ahorra con una bomba de calor?
Frente a radiadores eléctricos, entre un 60 % y un 75 % del coste de calefacción, porque el rendimiento pasa del 100 % a más del 300 %. Frente a una caldera de gas el ahorro es menor y depende mucho de los precios de cada momento.
¿Funciona bien con frío?
Sí, aunque el rendimiento baja cuando la temperatura exterior cae mucho. Los equipos actuales trabajan sin problema por debajo de cero. En zonas de inviernos muy duros conviene elegir un modelo específico para baja temperatura y no confiar en la resistencia de apoyo.
¿Es mejor apagarla al salir de casa?
No para ausencias cortas. Rinde mejor manteniendo una temperatura estable que recalentando desde frío. Para ausencias largas, bájala unos grados en lugar de apagarla del todo.
¿Sirve también para el agua caliente?
Sí. Los equipos de aerotermia integran producción de agua caliente sanitaria con el mismo principio, y ahí el ahorro frente a un termo eléctrico convencional es muy notable, porque el termo es una resistencia pura.
Fuentes
- IDAE — Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía: estudios de consumo del sector residencial
- CNMC — peajes de acceso y periodos horarios de la tarifa 2.0TD
- Real Decreto 88/2026, Reglamento de suministro eléctrico (BOE)
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